Makari o Macari? Con la kappa o senza?

Pare che il nome, Macari, minuscola frazione della nota località balneare siciliana San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, lo debba al greco Makar, che sta per benedetto, felice.

Mi piace pensare sia questo il motivo per cui il giornalista e scrittore Gaetano Savatteri ha scelto di chiamare Makari il luogo in cui ha ambientato le avventure dei due investigatori “per caso”, Saverio La Manna e Peppe Piccionello.

Un luogo benedetto, felice. Un luogo raggiungibile solo con una provinciale non sempre in perfetto stato che taglia cave di marmo, borghi assolati, terra brulla dove cresce la palma nana, la Giummara, e poco altro. Un litorale costellato da antiche torri saracene, costruite nel Cinquecento per dare l’allarme in caso di incursioni piratesche. Una manciata di case, Macari, disseminate su un tratto di costa aspro e austero, che stai lì a guardare nel vano e ridicolo tentativo di trovare quella scelta per la fiction di RAI Uno, con la regia di Michele Soavi, come casa di La Manna.

La casa da cui lo sguardo abbraccia l’intero golfo, da monte Cofano a Isulidda e il mare ti commuove, tanto è immenso, tanto è vero.

E non importa se la casa non la trovi, perché ad ogni sosta il paesaggio cambia, ora fatto di cale, lingue di roccia viva che si alternano a piccole spiagge, sabbia, scogli, brecciolino. Se ne prendi in mano una manciata, capita di vedere piccoli frammenti di corallo, il corallo di Trapani.

Casazza, Santa Margherita, Bue Marino. Tutto è silenzio, quasi ossequioso, inaspettato di certo. Perché quel rumore di mare che spesso non ascoltiamo più, qui è tangibile, reale.

Eppure tanto irreale da sembrare finzione.

Vituzza, la più piccola delle tre sorelle nate dall’estro dello street artist Roberto Collodoro

Carmela dagli occhi piccoli e lo sguardo furbo. Ride, mostra le gengive e se ne frega…

Agatina, la mezzana delle tre sorelle e c’è chi dice la più bella…

Appena dietro l’angolo. San Vito Lo Capo

La mondanità è lontana, eppure dietro l’angolo. San Vito e la sua lunga spiaggia bianca, quasi borotalco, il profumo del cous cous, un Caldofreddo in riva ad un mare caraibico, una chiesa madre che, austera e sobria, sembra più una fortezza.

I volti solcati da rughe delle “vecchie” dello street artist Roberto Collodoro fanno capolino tra le case basse, tutte uguali. Ti raccontano una Sicilia ancora autentica, seppur clamorosa e rinomata.

Qui non si corre e persino il clamore è silenzioso, molle, lento.

Come la strada che ti porta alla Tonnara del Secco, appena dopo la fine di San Vito, alle pendici di Monte Monaco.

Abbandonata negli anni Settanta,  quando si smise di “calar tonnara”, sta oggi lì, poco distante dalla Riserva dello Zingaro, in bilico, superba eppure fragilissima e pericolante.

L’altra tonnara,  la più vicina e fortunata, quella di Scopello, sta oltre la Riserva. E non c’è strada che tagli, che la raggiunga direttamente da qui in auto, occorre attraversare a piedi la Riserva o tornare indietro e fare un lungo giro. Perché nel 1980, un gruppo di circa tremila “visionari” – ambientalisti,  scienziati, semplici cittadini – marciò pacificamente sul sentiero dello Zingaro impedendo una nuova colata di cemento e dando il via all’istituzione della Riserva Naturale Orientata dello Zingaro, la prima delle aree protette nate con la legge 98/81.

A volte la bellezza non è scontata, serve guadagnarsela. E anche questo è Sicilia.